„Chios ist voll von Überraschungen und Sehenswürdigkeiten“, behauptet bei unserer ersten Begegnung Ester Winkel, „man muss sie nur finden.“ Die Holländerin lebt seit 10 Jahren hier, ist mit einem Griechen verheiratet, und als Reiseleiterin eines großen europäischen Griechenland-Veranstalters eine der profundesten Kennerinnen ihrer Insel, die mir je auf meinen vielen Reisen ins Land der Hellenen begegnet ist, gepaart mit sehr ungewöhnlicher, natürlicher Herzlichkeit. Ein guter Grund, ihren sachkundigen Ratschlägen zu vertrauen.
Mein erster eigener Eindruck von Chios ist indes weniger angenehm. Der Flughafen der Insel liegt nur etwa zwei Kilometer von der gleichnamigen Hauptstadt entfernt und meine Fahrt nach Karfas mit dem Taxi führt hingegen vielleicht fünf Kilometer in die entgegen gesetzte südliche Richtung. Ein paar wenig ansehnliche kleine Gewerbebetriebe und zum Schluss ein lärmendes großes Kraftwerk direkt am Meer begleiten mich zum Dorfeingang und meinem dortigen Domizil.
Der Abend naht und mit ihm der Hunger, also hinunter, etwa 10 Minuten Fußweg ins Dorf. Wie ich später feststellen sollte, ist Karfas das wohl einzige „Touristendorf“ auf Chios. Es hat ein paar teure Cafés auf der „Tourimeile“ am Meer und vielleicht sechs oder sieben noch echt althergebrachte Tavernen, „wo die Mutter noch kocht“ und man wirklich günstig den Köstlichkeiten der traditionellen griechischen Landküche frönen kann. Das „neue“ Karfas am Meer wirkt hingegen recht künstlich und die hier deponierten Großbildschirme passen mit ihren dummen und lauten Übertragungen überhaupt nicht ins Bild. Der Blick von der riesigen Terrasse des „Karatzas“ - der wohl ältesten und früher einzigen Taverne - auf die sanfte Meeresbucht im Scheine des noch fast vollen Mondes entschädigt dafür aber mehr als genug. Das Küstendorf Karfas ist nur durch eine ungefähr sechs Seemeilen schmale Meeresenge vom gegenüber liegenden türkischen Festland getrennt. Die Lichter dort scheinen zum Greifen nahe, was dem Ganzen noch einen zusätzlichen Reiz verleiht. Dass die Fremden hauptsächlich hierher kommen, liegt wohl an dem langen Sandstrand, der so flach ins Ägäische Meer hinein führt, dass man nach einhundert Metern noch immer eine trockene Badehose hat und glaubt den restlichen Weg hinüber in die Türkei auch noch zu Fuß zurücklegen zu können.
Chios hat von der antiken Geschichte bis in unsere heutige Zeit immer eine große Rolle gespielt. Von alters her residierten hier reiche Kaufleute und Seefahrer. Diese Tradition setzt sich bis in die Gegenwart fort, mächtige griechische Reederfamilien entstammen der Insel in der östlichen Ägäis. Ihre Wohnstätten fanden die Reichen und Mächtigen im Kampos, der fruchtbaren Tiefebene nur ein paar Meilen südlich der Hauptstadt. Zitrusfrüche jedweder Art gedeihen hier auf das Prächtigste, hinzu satte Feigen- und Olivenbäume. Soviel Glück und Wohlstand weckt indes auch Begierde in den Augen mannigfacher Feinde. Waren es in früheren Jahrhunderten hauptsächlich Genuesen und Piraten, die hier einfielen, so waren es bei dem fürchterlichen Massaker von 1822 die Türken, die den Kampos plünderten und zerstörten. Bis heute künden bis zu zehn Meter hohe Mauern aus den braunen Natursteinen der Insel davon, dass sich die Bewohner des Kampos aber geschickt zur Wehr setzten. Diese Abkapselung von der „gewöhnlichen Welt “, erzeugt beim heutigen Betrachter indes eine gewisse „Gefängnisstimmung“, nicht das einzige Indiz für das „Unnahbare“ des Eilandes.
Werfen wir als nächstes einen Blick auf die Hauptstadt, wo mehr als die Hälfte der gut 60.000 Chioten zu Hause sind. Ganz sicher hat Chios-Stadt mit dem byzantinischen Fort – eine der wenigen Burganlagen in Griechenland, die direkt am Meer liegen - einigen interessanten Museen und der 1888 erbauten Kathedrale ein paar Sehenswürdigkeiten, die Stadt wirkt aber auf mich ansonsten nicht nur unnahbar sondern direkt abweisend. Grässlich der Verkehr in den Gassen am Vormittag, oftmals schlimmer erscheinend als zur Rush-Hour in Athen und zudem für Fußgänger lebensgefährlich. Alles ist zugeparkt und die vielen Motorräder rasen einfach mit Hochgeschwindigkeit zwischen Geschäften und Passanten hindurch. Vielleicht ist das der Grund, dass jeder fünfte Laden die Schaufensterinschrift „Enikiazetai -zu vermieten- oder „Politai – zu verkaufen“ trägt, vielleicht ist es aber auch die Auswirkung der „griechischen Krise“, die mir auf anderen Inseln so noch nicht begegnet ist.
Von der Hauptstadt aus wollen wir nun den Norden und Süden der Insel erkunden. Hierher kommt man bequem, ohne eigene Anstrengungen und hinzu noch sehr preiswert mit den „Greenlines“, den „Fernbuslinien“ der Omnibusgesellschaft KTel. Die junge Frau in der zentralen Busstation ist zudem eine der wenigen ausgesprochen touristenfreundlichen Wesen, die uns auf Chios begegnet sind. In beinahe perfektem Englisch und mit akribischer Sicherheit stellt sie uns die Fahrpläne der verschiedenen Busse so zusammen, dass es an jeweils einem Tag möglich ist, die wichtigsten Dörfer und Sehenswürdigkeiten im Norden oder Süden kennen zu lernen.
Auf der Fahrt nach Norden passieren wir sodann mit Vrontados das nördliche Stadtgebiet der Hauptstadt, das schon viel ansehnlicher auf mich wirkt, als das Chaos in der Stadtmitte. So lerne ich an diesem Tag sowohl das Hafenstädtchen Marmaro, das verlassene Dorf Palia Potami oder das Fischernest Langada kennen. Irgendwie scheinen die Menschen dort offener zu sein, vielleicht liegt es daran, dass sich Fremde hier nur ausgesprochen selten sehen lassen. In der Fischerkneipe von Langada sitzt mir gegenüber Ioanni, der genau so ausschaut wie man sich einen griechischen Fischer aus dem Bilderbuch vorstellt, vielleicht hundert Kilo schwer, von der Sonne gegerbte Haut, unbestimmbares Alter, muskulöse Arme wie Schiffstaue, Zigarette im Mundwinkel, schräge Kapitänsmütze. Ioanni zerlegt und säubert gerade einige Tintenfische und scheint meine Gedanken zu erraten: „Du magst das nicht“, meint er, „aber nur so schmecken die Kalamari hernach köstlich. Mein Vater und Großvater waren im Krieg, die mussten auf Menschen schießen, ich muss nur die Tintenfische töten. Ist doch schon besser, oder?“
Am nächsten Tag geht es in den Süden, nach einem ebenso ausgeklügelten Bussystem in die Mastix-Dörfer Pirgi, Mesta und Olympi. Mastix, die „Tränen der Götter“ gerinnen nur im Süden der Insel durch das Anritzen der Rinde zu Harz. Vielfach wurde versucht den Mastix-Strauch-Baum in anderen Regionen Griechenlands anzubauen, doch – ein absolutes Monopol - nirgendwo gerinnt der Saft der Sträucher so wie hier, nicht einmal auf der Nordhälfte der Insel. Den Intensivgeruch beim Zerreiben der Mastixblätter werde ich wohl mein Lebtag nicht mehr vergessen. Medizinische und kosmetische Produkte werden aus dem Mastixsaft hergestellt, ebenso Liköre, Limonaden, Kuchen und andere ganz spezielle Lebensmittel.
Wegen ihrer Einmaligkeit möchte ich die Dörfer Pirgi, Mesta und auch Olympi etwas näher vorstellen. Mesta ist ein Traditionsdorf mit seinen Ursprüngen aus dem 14. Jahrhundert. Uralte Steinhäuser mit roten Dächern, Balkone voller Blumen und getrockneter Tomaten. Durch kleine und enge Gassen geht es zum zentralen Platz, Lebensmittelpunkt heute wie damals, und überragt von der ebenso steinalten Kirche.
Pirgi hingegen ist ein „Scraffitto“-Dorf, bei den Chioten Xista genannt, ein Wehrdorf wie alle Mastixdörfer. Der Name weist darauf hin, dass die Wohnhäuser mit der speziellen Putztechnik Xista verziert sind. Zunächst wird ein dunkler, dann ein heller Putz aufgetragen. Wenn dann der Hellputz teilweise wieder abgekratzt wird, entstehen unglaubliche Muster. Das gibt es nur in Pirgi. Es ist ein eindrucksvolles Erlebnis, mit viel Zeit die Gassen zu durchforschen, kein Haus gleicht dem anderen. Am Marktplatz angelangt, sollte man unbedingt die Felsenkirche besuchen.
Zwischen Mesta und Pirgi sehen wir dann auch erstmals die Folgen des großen Brandes im August. Nach den Katastrophenberichten in deutschen Medien bis hin zum Fernsehen, hätten wirklich die Hälfte der 80 Kilometer langen Insel abgebrannt sein müssen. Vor meiner Anreise Anfang September hatte ich daher bereits überlegt, Mund- und Brandgeruchsschutz einzupacken. Weit gefehlt – einige wenige Hänge sind abgebrannt, sicher ärgerlich genug für die dort tätigen Mastixbauern – aber bei Weitem keine Großkatastrophe. Eher vielleicht ein weiteres Indiz dafür, wie deutsche Medien mit der „Griechenlandkrise“ umgehen: Von den eigenen Problemen ablenkend - mit maßloser Arroganz und Übertreibung!
Viel Licht – viel Schatten ist mein Gesamtbild von Chios. Ich möchte, um nicht meiner subjektiven Anschauung zu unterliegen, daher zu guter Letzt den bekannten chiotischen Maler, Grafiker und Schriftsteller Nikos Gialouris mit Zitaten aus seinem Artikel „Chios – der schwer zu fassende Fels“ zu Wort kommen lassen: „Auch ich habe Schwierigkeiten, Chios auf eine kurze Art zu charakterisieren. Die Landschaft ist vielfältig, schroffes Kalkgebirge im Nordosten, verkarstetes Hochplateau im Zentrum, sanftes Hügelland im Süden. Nirgendwo, von Kampos einmal abgesehen, passt das Adjektiv lieblich, eher abweisend. Die Wesensart der Einwohner verstärkt dieses Bild. In der Regel begegnen sie dem Fremden zwar nicht unfreundlich, aber mit einer für ägäische Verhältnisse ausgeprägten Zurückhaltung. Dabei mag es eine Rolle spielen, dass das ökonomische Interesse am Fremdenverkehr gering ist.“
Chios, die Unnahbare, kein Appetithappen für Inselsammler, eher wohl für Kenner verborgener Schönheiten.
